Вестминстерское Аббатство

До 1365 года английские коронационные регалии, коронные драгоценности и государственная казна хранились в Вестминстерском аббатстве. Сокровищница находилась в подземельях под дормиторием — огромным залом с деревянным сводчатым потолком, который раньше был спальней монахов и в котором ныне размещена библиотека.

Переходы и часовня, расположенные под дормиторием,— самая старая часть аббатства, сохранившаяся с XI века. Это последнее, что уцелело от большой каменной церкви, возведённой англосаксонским королём Эдуардом Исповедником (1042—1066). Его племянница принцесса Гита стала женой Владимира Мономаха, матерью основателя Москвы Юрия Долгорукого. В XIII веке храм был перестроен, и изображение его первоначального вида сохранилось только на вышивке XI века — «ковре из Байе». Сохранилось и помещение древней сокровищницы — тяжёлые своды на толстых колоннах, сундуки, в которых хранились драгоценности, высокий сводчатый вход с массивными двойными дверями, запирающимися на семь замков связкой огромных ключей. Попасть в сокровищницу можно только из восточной галереи монастырского дворика, выстроенной в 1345 году на месте старого монастырского кладбища.

Долгое время считалось: в это самое неприступное из подземелий аббатства, куда никогда не проникает солнечный свет, можно попасть лишь через единственный, тщательно охранявшийся вход. Но в конце XIX века в ходе реставрационных работ в Вестминстерском аббатстве в стене королевской сокровищницы была обнаружена ещё одна потайная дверь. Кое-где на ней виднелись уцелевшие клочки белой кожи, которой она была некогда обита. К ужасу исследователей, кожа оказалась человеческой! И удалось установить, кому она принадлежала...

Летом 1303 года, когда английский король Эдуард I Плантагенет (1272—1307) подавлял в Шотландии очередной мятеж, вестминстерский аббат Уэнлох и 48 его монахов вступили в преступный сговор. Соблазн был слишком велик — в сокровищнице в то время находилось денег и драгоценностей на сумму, равную двум годовым бюджетам страны. Несколько месяцев грабители выносили королевские сокровища по потайному ходу. Лондонский купец, торговец шерстью Ричард Поуделикот помогал прятать и сбывать краденое.

На монастырском кладбище перед входом в сокровищницу по распоряжению Уэнлоха посеяли коноплю: её высокие заросли должны были скрыть от посторонних глаз путешествия лихой братии в подземелье и обратно с драгоценным грузом.

Однажды под вечер священник отец Бенедикт, проходя мимо, застал грабителей на месте преступления и пытался усовестить их. Его убили как опасного свидетеля.

По уверениям современной музейной охраны Вестминстерского аббатства, призрак убитого и поныне бродит по галереям монастырского дворика между пятью и шестью часами вечера. Утверждают, что он высок, худ, на нём священническое облачение, как в момент смерти. Под низко надвинутым монашеским капюшоном можно различить смутно сереющее в сумерках бледное лицо, крючковатый старческий нос, глубоко посаженные глаза. Иногда на ходу он будто бы тихо разговаривает о чём-то сам с собой. Но понять, что он говорит, не удаётся.
К осени 1303 года до короля дошли слухи о безобразиях, творящихся в аббатстве. Он направил в Вестминстер комиссию для расследования обстоятельств дела, которая вскрыла небывалое по масштабам разграбление казны. Часть украденного удалось обнаружить. Где только его не находили! И на севере страны — в Нортгемптоне, и на востоке — в Колчестере, и на юго-востоке — в городах графства Кент, и в домах богатых лондонских купцов, и здесь же, в Вестминстере, у самых стен собора, в могильных склепах, где грабители устроили склад краденого.
Но кое-что так и не удалось отыскать. Возможно, некоторые похищенные сокровища всё ещё лежат в ненайденных тайниках на кладбище св. Маргариты и в стенах самого аббатства.

Преступников ждала суровая кара — Эдуард I не знал снисхождения к ворам. По приговору королевского суда с Ричарда Поуделикота заживо содрали кожу и прибили гвоздями к потайной двери сокровищницы в острастку всем, кто вздумал бы пойти по его стопам. Лоскутья кожи несчастного и сейчас ещё можно видеть; особенно хорошо они сохранились под железными засовами потайной двери. Лишь духовное звание спасло его сообщников вестминстерских монахов и их аббата от подобной же участи. Смертная казнь им была заменена заключением в лондонском Тауэре.

Букингемский дворец

Букингемский дворец расположен напротив улицы Пэл-Мэлл и белого, мраморного с позолотой памятника Королеве Виктории. Когда Королева находится во дворце, на крыше развивается королевский флаг. Её предок, Король Георг IV, настоял на том, чтобы дворец был построен по проекту архитектора Джона Нэша. Стоимость строительства достигла 700.000 фунтов за счет использованию таких излишеств, как 500 блоков мрамора с прожилками из Каррары. Через 3 года, в 1837г., когда королева Виктория вступила на престол, во дворце было практически невозможно жить. Большинство из 1000 окон не открывались. К 1853г был построен бальный зал. Король Эдуард VII родился в этом дворце в 1841г. и здесь же умер в 1910г. Несмотря на роскошество апартаментов дворца, где хранится множество фамильных драгоценностей, не все жившие в нем были счастливы. В своих воспоминаниях герцог Виндзорский писал, что огромный дворец "со своими большими залами и бесконечными коридорами казался наполненным запахом плесени, который я до сих пор чувствую всякий раз, когда вхожу в него".

Личные апартаменты Королевы и герцога Эдинбургского сейчас находятся в северном крыле здания и выходят окнами на Грин-парк (Зелёный парк). Летом дворец посещают около 30.000 гостей, которые принимают участие в приёмах в королевском саду, где есть озеро и водопады. Картину естественной природы дополняют птицы фламинго, покой которых не нарушают даже королевские вертолёты, кружащие над садом. Букингемский дворец - рабочий кабинет монархии. Задачи обслуживающего персонала разнообразны: от содержания дворца до организации банкетов для глав других государств послов и церемонии награждения. Отсюда начинаются многие королевские церемонии, например. Государственное открытие сессий парламента осенью или церемония "Трупинг-де-Колор" в честь дня рождения Королевы в июне.

В Королевской галерее, построенной на месте часовни, разрушенной во время войны, проводятся выставки из королевских коллекций. Королевские конюшни с лошадьми, попонами, с великолепной государственной каретой, расписанной итальянским художником Чиприани, и более современными экипажами и автомашинами также открыты для публики

Лондонский Тауэр

В книге, посвященной 900-летию Тауэра, герцог Эдинбургский писал о том, что "за свою историю Лондонский Тауэр был и крепостью, и дворцом, и хранилищем королевских драгоценностей, и арсеналом, и монетным двором, и тюрьмой, и обсерваторией, и зоопарком, и местом, привлекающим туристов". Сначала королевская семья жила в хорошо защищенной Белой башне, толщина стен которой достигает I5 футов. Так называемые "ворота предателей", ведущие к реке, напоминают о прошлом, когда перед них проходили знаменитые узники, приговорённые к смерти. Среди заключённых были и Сэр Уолтер Рэли, проведший в Тауэре 13 лет, и королева Анна Болейн.

Но будущая королева Елизавета 1 была освобождена и коронована. Судя по документальным свидетельствам о страданиях заключённых, в дни Реформации жестокое обращение с ними вошло в норму. Коллекция королевских драгоценностей была разобрана, но с возвращением монархии династия Стюартов возродила первоначальный замысел создания музея в память о военных достижениях Короля и страны. В 1834г. королевский зверинец был перенесён в зоопарк, и в Тауэре остались одни вороны. Сегодня Тауэр, который уже не является ни дворцом, ни тюрьмой, сохранил традиционные черты, начиная от одежды бифитеров (солдат охраны) до церемоний Тауэра. Большинство королевских драгоценностей восходят к периоду после Английской республики, но некоторые древние изделия относятся к более раннему времени и используются в ходе священных моментов коронации.

Среди них ложка, которая, вероятно, относится к концу ХIIв??? и священный сосуд, который, возможно, использовали при коронации Генриха IV в 1399г. Корона Эдуарда весом около 5 фунтов была изготовлена в 1661г. для церемонии коронации Карла 11, Корона королевы Виктории (1838г.) украшена рубином "Чёрный принц". Тауэрский мост был построен в 1894 г. в готическом стиле. На его строительство было затрачено свыше 1 млн. фунтов, и с тех пор его разводили около 1 млн. раз для пропуска кора блей. Людям было разрешено посещать мост с 1982г. На мосту расположены машинное отделение с гидравлическим оборудованием, сохранившимся после электрификации 1976г., пункт управления, выставки. Посетители могут перейти на другой берег по пешеходным дорожкам между двумя башнями, Доки св. Катерины, расположенные на площади 23 арков между Тауэром и лондонскими Доками, привлекают посетителей своей коллекцией исторических кораблей, гостиницей Диккенс Инн, новыми магазинами и гаванью для яхт. "Белфаст", мощный английский крейсер периода второй мировой войны, пришвартован у реки. Уже в 20-х годах ХIХв. Доки были переполнены иностранными торговыми кораблями со слоновой костью, мрамором, шерстью, каучуком, вином и чаем, но т.к. более крупные корабли стали швартоваться в устье реки, доки и склады пришли в упадок. Сегодня здесь процветают всемирный Центр Торговли и гостиница "Тауэр-Тистл".

Музей мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо (фр. Madame Tussauds) — музей восковых фигур в лондонском районе Мэрилебон, имеющий филиалы в 10 городах (в 2010 году) Амстердаме, Лас-Вегасе, Копенгагене, Нью-Йорке, Лос Анджелесе, Гонконге, Шанхае, Вашингтоне, Вене и Берлине. Он был учреждён скульптором Марией Тюссо.

Мария Тюссо (1761—1850), девичья фамилия Гросхолтц (Grosholts), ее мать работала экономкой у доктора Филлипа Кёртиса, занимавшегося восковыми моделями. Он обучил Марию Тюссо искусству по работе с воском. В 1765 году он сделал восковую фигуру Марри Жанны Дюбари, любовницы Людовика XV.

Первая выставка восковых работ Филлипа Кёртиса состоялась в 1770 году и пользовалась большим успехом. В 1776 году выставка состоялась в Пале-Рояль в Париже. Следующая выставка на бульваре дю Тампль в 1782 явилась предшественником Кабинета Ужасов.

В 1777 году Мария Тюссо создаёт свою первую восковую фигуру (Вольтер), а затем последовали Жан-Жак Руссо, Бенджамин Франклин. Во время французской революции она сделала посмертные маски королевской фамилии. После смерти в 1794 Филлипа Кёртиса его коллекция переходит к Марии Тюссо.

В 1802 году Мария Тюссо переезжает в Лондон. В связи с англо-французской войной Мария Тюссо и её коллекция не могут вернуться во Францию и она вынуждена была путешествовать по Великобритании и Ирландии. В 1835 году была учреждена первая постоянная выставка на Бейкер-стрит в Лондоне.

Одной из центральных частей её музея был Кабинет Ужасов. Часть выставки включала жертв французской революции, фигуры убийц и других преступников.

Со временем коллекция пополнилась фигурами других знаменитых людей, таких как адмирал Нельсон, Вальтер Скотт.

В 1884 году коллекция переезжает на Marylebone Road. А в 1925 году пожар уничтожил многие фигуры. К счастью, формы не пострадали, и фигуры были реконструированы.

Национальная галерея

Национальная галерея была основана,благодаря королю Георгу IV, который потребовал от правительства приобретения коллекции из 38 картин, среди которых были шесть работ Хогарта. Картины Рубенса, Рембрандта и других фламандских, голландских и итальянских художников эпохи Возрождения были приобретены позже по мере того, как галерея расширялась. Сегодня она является центром мирового изобразительного искусства. Недалеко от Национальной галереи расположена Национальная портретная галерея, которая одной из первых признала роль фотографии в искусстве. В 1897г. открылась галерея Тейт, в которой находится коллекция произведений британских художников, среди которых Тернер. Коллекция восходит к 1850г. и включает картины Хогарта, Блейка, художников "пре-Рафаэлистов" и импрессионистов. Стены ресторана расписаны Рэксом Уайстлером, а бронзовые фигуры скульптора Генри Мура стоят вблизи музея. Британский музей, один из крупнейших музеев мира, был основан по завещанию Сэра Ханса Слоуна в 1753г., когда он настоял на том, чтобы парламент приобрёл его художественную коллекцию, произведения древнего искусства и естественной истории за 20.000 фунтов, что было намного ниже их настоящей цены. Одновременно была приобретена коллекция рукописей Харлейна, и 15 января 1759г. новый музей был открыт, но только для избранных людей. В 1823г. была возведена Королевская библиотека, к которой позже достроили новые помещения, а также круглый читальный зал под большим медным куполом. В музее находятся древние произведения искусства, от недавно обнаруженных сокровищ древнеримского периода до копий "Великой хартии вольностей", скульптур Пантеона и древнеегипетских мумий.

Стоунхендж

Описание: Гигантское сооружение Стоунхендж - каменная загадка в самом центре Европы , как назвал этот удивительный монумент один из исследователей доктор Умлмор Тревер. Это древнее сооружение расположенное в Англии, Сейчас археологи сошлись во мнении, что этот архитектурный памятник возведен в три этапа между 3500 и 1100 гг. до н.э. Стоунхендж I представлял собой кольцевой ров с двумя залами и, возможно, служил кладбищем. По кругу вдоль наружного вала расположены 56 маленьких погребальных «лунок Обри», названных так в честь Джона Обри, который первым описал их в XVII столетии. К северо-востоку от входа в кольцо стоял громадный, семиметровый Пяточный камень. При строительстве Стоунхенджа II была проложена земляная аллея между Пяточным камнем и входом. Были возведены два кольца из 80 огромных каменных глыб голубого цвета, которые, вероятно, доставлялись за 320 км из Южного Уэльса. На заключительном этапе строительства была произведена перестановка мегалитов. Голубые камни заменили кольцевой колоннадой из 30 трилитов, каждый из которых состоял из двух вертикальных камней и опиравшуюся на них горизонтальную плиту. Внутри кольца была установлена подкова из пяти отдельно стоящих трилитов.

В целом Стоунхендж представляет собой сооружение из 82 пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков, весом по 25 тонн и 5 огромных так называемых трилитов, камней, вес которых достигает 50 тонн. Сложенные каменные блоки образуют арки, которые служили когда-то безупречным указателем сторон света. До недавнего времени ученые предполагали, что этот монумент сооружен в 3100 году до нашей эры жившими на Британских островах племенами для наблюдения за Солнцем и Луной. Но последние данные современной науки заставляют пересмотреть многие выводы исследователей.

Еще в 20-х годах минувшего века известный геолог X. Томас установил. что камни для возведения комплекса доставлялись из каменоломен. которые находились более чем за 300 километров от места строительства. Не нужно говорить, что транспортировка гигантских каменных блоков требовала невероятных усилий. В конце 1994 года профессор Уэльского университета Дэвид Боуэн с помощью новейшего метода определил возраст Стоунхенджа. Оказалось, что он составляет 140 000 лет. Зачем же древним людям понадобилось прилагать огромные усилия на вырубку, сложнейшую транспортировку, обработку прочнейших глыб и их невероятную по точности установку в строгом порядке? Ответа на этот вопрос пока нет.

Известный астроном Фред Хойл. изучив все геометрические особенности Стоунхенджа, определил, что создатели этого сооружения знали точный орбитальный период Луны и продолжительность солнечного года. По выводам других исследователей, лунки, находящиеся внутри круга, образуемого каменными блоками, в точности обозначают траекторию Полюса мира 12-30 тысяч лет назад! В 1998 году ученые-астрономы воссоздали с помощью компьютера первоначальный вид Стоунхенджа и провели различные исследование Их выводы явились для многих шокирующими. Оказывается, этот древний монолит является не только солнечным и лунным календарем, как предполагалось ранее, но и представляет собой точную модель солнечной системы в поперечном разрезе. Согласно этой модели, солнечная система состоит не из девяти, а из двенадцати планет, две из которых находятся за орбитой Плутона (последней из известных на сегодняшний день девяти планет), а еще одна - между орбитой Марса и Юпитера, где сейчас располагается пояс астероидов. В принципе, эта модель подтверждает предположения современной астрономической науки и полностью согласуется с представлениями многих древних народов, которые также полагали, что число планет в нашей солнечной системе равно двенадцати.

Особенностью всех древних мегалитов, является их необычайно высокая сейсмостойкость. Исследования показали, что при их строительстве использовались специальные платформы, смягчающие или полностью гасящие подземные толчки. На таких платформах воздвигнуто большинство всех древних сооружений. Помимо этого, такие фундаменты практически не дают «усадки почвы», которая неизбежно происходит при современном строительстве.

Ученым пока не известно, кто и для чего воздвиг во времена каменного века грандиозную астрономическую обсерваторию в центре Ирландии. Но после проведенных тщательных исследований стало ясно, что приписывать возведение этого огромного «мегалита» древним племенам друидов, жившим на территории Ирландии в те времена, просто неразумно. Несомненно одно, кем бы ни были древние строители, они обладали громадными познаниями в астрономии, математике, геологии и архитектуре. И если учесть, что грандиозные монументы и сооружения в доисторические времена воздвигались практически по всему миру, то можно сделать вывод, что мы, современные люди, практически ничего не знаем о собственной истории.

А пока ученые изучают этот древний памятник, Стоунхендж продолжает жить своей жизнью в народном фольклоре. Согласно местной легенде, гигантские голубые камни обладают целебной силой, они появились на этой земле благодаря волшебнику Мерлину, чародею при дворе короля Артура, который перенес их из Ирландии. Происхождение громадного Пяточного камня связано уже с другой легендой. Говорят, однажды дьявол увидел среди камней прячущегося монаха. Прежде чем несчастный успел скрыться, дьявол запустил в него огромным валуном, который придавил ему пятку. Долгое время руины Стоунхенджа ассоциировались с жреческим культом древних кельтов-друидов, хотя специалисты эту связь отрицают.

Мэрия

Мы привыкли к тому, что здания вроде мэрии - это скучные офисы, в которых сидят скучные чиновники и занимаются скучной бумажной работой. Снаружи такие здания обычно напоминают огромные каменные или стеклянные ящики, в которых для пущей важности порой устраивают какой-нибудь каменный портал, дабы посетитель с самого входа ощущал трепет перед величием градоначальства. А тут - какой-то недоразрезанный арбуз из стекла!

Критики пишут, что мэр Большого Лондона Кен Ливингстон хотел этим зданием сказать, что муниципальная работа - не мертвое, а живое дело, и что ему не чужда склонность к оригинальности и юмору.

Ливингстон пригласил для работы над проектом одного из самых знаменитых британских архитекторов - сэра Нормана Фостера. Критики, усматривающие в новом здании тьму дефектов, в одном сэра Нормана упрекнуть не могут - в робости.

Вглядываясь в это необычное сооружение, мы замечаем следы спиралевидной композиции, которая отчасти напоминает Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке, построенный великим американским архитектором Франком Ллойдом Райтом, отчасти так и оставшуюся в чертежах "Башню Татлина".

Политически оба символа указывают в сторону социализма и демократии - комбинация, отвечающая настроениям "Красного Кена", как называют лондонцы своего мэра.

В новом здании мэрии использованы не только новейшие строительные конструкции, но и ряд экологических новинок, например, солнечные батареи, которые будут обеспечивать энергией аппарат лондонского градоначальника. Кроме того, круглая форма здания значительно уменьшает потерю тепла.

Британский музей

Кадры, как проницательно заметил И.В.Сталин, решают все. Если бы меня спросили, кто внес наибольший вклад в подготовку революционных кадров для России, я, пожалуй, ответил бы - королева Виктория.

Эта удивительная женщина занималась кипучей общественной деятельностью. Она построила огромное количество выдающихся сооружений, без которых Лондон уже немыслим.

Но что касается искусства разыгрывать революции и рисовать утопии на живом теле общества, то тут вклад королевы Виктории состоит в строительстве знаменитой Британской библиотеки, читального зала Британского музея - огромного цилиндрического помещения с верхним светом, стены которого уставлены книгами.

Зал этот был построен по замыслу хранителя библиотеки сэра Энтони Паницци по проекту Сидни Смерка и надолго стал крупнейшим читальным залом мира. Вот в него-то и устремились любители подрывного чтения позапрошлого века.

Тут читали и писали Карл Маркс и Карл Либкнехт, а из русских социалистически мыслящих деятелей - Александр Герцен, Петр Кропоткин, Георгий Валентинович Плеханов, Вера Засулич, Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Максим Максимович Литвинов.

Была ли эта революционная теория хорошей - вопрос особый. Но Британская библиотека была очень хорошей. Не только уютной и красивой, но и богатой. Ее собрание быстро росло и заняло весь двор Британского музея, так что, в конце концов, решили библиотеку из музея вынести.

Долго искали место, наконец, нашли рядом с вокзалом Пэнкрасс, потом 25 лет строили и, наконец, открыли. Теперь мыслители сидят уже не в Британском музее. А в музей валом валят туристы.

Самый знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер расчистил двор музея и перекрыл его стеклянной крышей, создав небывалый по величине и красоте атриум.

И в центре этого светового аквариума красуется круглое здание читального зала. В нем уже не читают, хотя на полках осталось несколько книг, а верхний подкупольный ярус снаружи теперь окружен рестораном, так что совсем некстати в высотах подкупольного пространства, где впору витать ангелам или демонам, видны сидящие за стеклами посетители ресторанов.

Барбикан много значит в жизни столицы Великобритании, да и вообще в истории прошлого столетия. Когда-то на месте этого жилого микрорайона был, вероятно, форпост (откуда и его название "Барбикан" - сторожевая башня). Неслучайно именно здесь сохранились остатки городской стены времен древнеримской оккупации.

В 1940 году этот район небольших мастерских и складов был начисто стерт с лица земли немецкими бомбардировщиками.

После войны можно было бы выгодно распродать его торговым фирмам и банкам, но было решено соорудить здесь современный жилой район со школами, культурным центром, внутренними садами и прочими полагающимися городскому микрорайону службами.

Хотя в послевоенном Лондоне остро чувствовалась нехватка жилья, жилые дома можно было бы построить и подальше от столь дорогой территории городского центра. Но Барбикан должен был стать воплощением социально-утопической мысли, из которой позднее выросли советские города-сады, и вообще все современное градостроительство, да и в значительной степени сам социализм.

Тогда, в послевоенные годы, в британском обществе царила демократия, победившая нацистскую Германию и мечтавшая утвердить свое понимание демократических жизненных идеалов.

Вот и возник шанс возродить мечты Оуэна и фаланстер Фурье и создать в центре Лондона микрорайон на 6500 жителей, в котором были бы воплощены все самые последние достижения современной архитектуры и техники. А сделать это было непросто.

Предстояло спрятать под землю несколько километров железнодорожных путей и линию метрополитена, положив рельсы на особые резиновые прокладки, снижающие уровень шума.

Тут впервые появились малогабаритные квартиры, маленькие кухни, легкая мебель и всякого рода сантехнические и электробытовые новшества.

Были приглашены финские дизайнеры, и вместе с ними трое британских архитекторов Чемберлен, Пауэлл и Бон стали рисовать образ этого небывалого жилмассива.

В итоге получилось нечто уникальное. По периметру квартала были выстроены стометровые жилые дома, на верхних этажах которых - сады Семирамиды, озелененные дворики.

Архитектура этих домов была далека от образов дешевого жилища и впитала в себя идеи не только Ле Корбюзье, который в то же время строил подобную жилую единицу в Марселе, но и Франка Ллойда Райта, загадочного и мистического демократа из США , спроектировавшего небоскреб, построенный не на прямоугольном, а на треугольном модуле.

В центре квартала строились невысокие дома для семей, расположенные ближе к земле и деревьям. В самом же центре была устроена своего рода Венеция - с каналами и даже водопадами.

Трафальгарская площадь

Живущие на Трафальгарской площади (Trafalgar Square) голуби перебрались сюда с прибрежных английских скал. Теперь их скалы - крест церкви Святого Мартина, купола Национальной галереи и Национальной портретной галереи и треуголка адмирала Нельсона, который стоит на 44-метровой колонне. Снизу этого не видно, но правый рукав у Горацио Нельсона пуст, правого глаза тоже нет. Умер адмирал в 1805 году сразу после самой своей громкой победы - Трафальгарской битвы, во время которой англичане разбили французско-испанский флот и добились полного господства на море. Чтобы колонна Нельсона (Nelson`s Column) действительно не уподобилась какой-нибудь шотландской скале, она покрыта антиголубиным гелем - гуано на ней не остается. Внизу под национальным героем - сумасшедший поток, только не воды, а людей. (Кстати, транспортное движение на площади перекрыли совсем недавно. Автомобилисты проклинают инициатора, мэра Лондона Кена Ливингстона, все остальные страшно довольны.) Можно забраться на окружающих Нельсона львов и за компанию с японскими туристами и голубями полюбоваться оттуда окружающей суетой, но лучше всего изучать площадь из окон образцового бара Rockwell - он правее колонны, на первом этаже отеля The Trafalgar. Там, в отличие от других гостиничных баров (которые сейчас в большой моде), нет жесткого фейс-контроля.

По бокам от колонны - еще несколько статуй: пара генералов, завоевавших для Англии Индию, и активный сторонник Священного союза Георг IV. Им, несмотря на все заслуги, геля не досталось. А мэр Ливингстон недавно признался, что даже не знает, кто такие эти генералы, и предложил их вообще с площади убрать.

От конной статуи Карла I, стоящей перед Нельсоном, уже как-то пытались избавиться. Карл, отлитый в 1633 году, смотрит на Уайтхолл - туда, где в 1649 году состоялась его собственная казнь. Бронзового же короля республиканцы продали ремесленнику - на переплавку. Вместо этого мастер закопал статую в саду и, отбивая потихоньку от монарха куски бронзы, сколотил на сувенирах небольшое состояние. После Реставрации статуя была перепродана Карлу II и установлена на том самом месте, где казнили палачей Карла I.

За спиной Нельсона - Национальная галерея (The National Gallery), чья история началась в 1824 году с 38 картин русского банкира-эмигранта Ивана Юлиусовича Ангерштайна, в Британии известного как Джон Джулиус Ангерштайн. Сейчас в коллекции галереи - более 2 000 работ, в том числе Боттичелли, Веронезе, Тициан, Рафаэль, Микеланджело, Моне и Ренуар. Справа от Национальной галереи - Национальная портретная галерея (The National Portrait Gallery). Хотя бывший премьер-министр Джон Мейджор и дизайнер Пол Смит выглядят так, будто они с Крымского Вала или Арбата, галерея - учебник английской истории в портретах. Еще сюда стоит зайти ради платных выставок (к примеру, Марио Тестино) и открывшегося недавно бара-ресторана под самой крышей. За £2 можно выпить эспрессо и посмотреть на Трафальгарскую площадь с Уайтхоллом. Из окон итальянского ресторана в Национальной галерее открывается не менее замечательный вид, но все собираются именно под этой крышей.

Через дорогу от портретной галереи - приходская церковь Букингемского дворца, полное название которой звучит как церковь Святого Мартина на Полях (St.Martin-in-the-Fields). Раньше на месте Трафальгарской площади действительно были поля, потом - конюшни. В конце XIX века каждую ночь здесь, среди голубей и бронзовых львов, спали 400 человек.

Самое интересное, что происходит на Трафальгарской площади сейчас, - демонстрации. Одна из лучших - первомайская. Мальчики с манерами выпускников Итона раздают газету Bolshevik и троцкистские брошюрки. Плечом к плечу бастуют: антипалестинцы и антиизраильтяне, антиглобалисты в майках с Ману Чао и тибетцы в майках Free Tibet. 1 мая на Трафальгарской площади, похоже, собираются все существующие в мире борцы. Это неудивительно: жители Лондона разговаривают на 307 языках и диалектах. В остальные дни борцы протестуют по отдельности. Чтобы быть в курсе международных событий, в Лондоне не надо читать газет - надо просто посмотреть, кто сегодня бастует на Трафальгарской площади.

Здание Парламента в Вестминстере

В Вестминстерском дворце, одном из самых знаменитых зданий мира, размещается парламент Великобритании: палата лордов и палата общин. Первый дворец был построен для короля Эдуарда - Исповедника, вступившего на престол в 1042 году. Сорок пять лет спустя для Вильгельма Руфуса, сына Вильгельма - Исповедника, построили Вестминстер-холл - самый элегантный зал в Европе, где в 1099 году был устроен пир. В 13 веке Генрих 3-ий пристроил расписанную палату, и во время его правления был созван первый парламент (от французского глагола "parler" - говорить).

В 1265 году сюда были приглашены рыцари из графств и представители разных городов. Через 30 лет парламент стал более демократичным, т.к. представители уже не назначались, а выбирались. К 1550 году члены палаты общин и палаты лордов встречались отдельно с членами парламента в изящной часовне святого Стефана. В это же время великолепный Вестминстерский зал был украшен подбалочниками и резными углами.

Когда в 1660г. к власти пришёл Карл 2, череп Оливера Кромвеля уже в течении 25 лет висел на пике, установленной на крыше. В 14 веке основной проблемой стал рост населения. Планы перестройки города пришлось ускорить после того, как однажды ночью небо над Лондоном было озарено неистовым пламенем пожара. Вестминстерский дворец был охвачен огнём в 1834 году. Его восстановление поручили Сэру Чарльзу Бэрри, что он и сделал в великолепном готическом стиле с помощью Августа Пугина, выполнившего живописные орнаментные работы. Часовня святого Стефана была переименована в Холл святого Стефана. Это широкий коридор с картинами, мраморными скульптурами и лагунным указателем на том месте, где раньше стояло кресло спикера.

Склеп и Вестминстер-холл сохранились, однако смежная с ним палата общин была снова разрушена во время второй мировой войны. Каждый гражданин Британии имеет право на аудиенцию со своим депутатом парламента. Такие встречи проходят в центральном лобби. Во время заседаний парламента можно следить за дебатами с галереи для публики. Даже у королевы есть ограничения. Во время государственного открытия сессий парламента она должна восседать на троне в палате лордов, пока премьер-министра и членов кабинета не пригласят из палаты общин. Этот обычай восходит к эпохе Карла 1, который ворвался в зал, требуя ареста пяти членов парламента. Но это ему не удалось.

Палата Лордов

В палате лордов состоят епископы и архиепископы Англиканской церкви. Лорды получившие титул по наследству или за собственные заслуги, пэры назначенные в палату пожизненно. Члены, имеющие юридическое образование, состоят в высшем апелляционном суде Соединённого Королевства. В палате, где происходит государственное открытие сессий парламента, на которых Королева зачитывает речь с трона, у лорд-канцлера, который является так же и Спикером, есть кресло "Вулсак"(т.к. его раньше делали из мешка с шерстью). Лорд-канцлер является высшим гражданским лицом страны и имеет, после членов королевской семьи, преимущества по сравнению со всеми другими подданными Королевы, кроме архиепископа Кантербирийского. На стенах коридора пэров запечатлены события 17 века, в том числе незаконное вторжение Карла 1 в палату общин в 1642 году. Среднее число присутствующих на 140 заседаниях палаты лордов в течении года - 270 человек, но в её работе так или иначе принимают участие около 700 человек в год. Официальный отчёт о заседаниях парламента называется "Хэнсард".

Вестминстерский Кафедральный собор

В Вестминстерском Кафедральном соборе находится главный архиепископ и ведущая римско-католическая церковь Англии. Он был построен в конце 19 века, недалеко от станции Виктория в полмили от Аббатства. Единственный колокол, расположенный в колокольне высотой 280 фунтов, посвящён, как и часовня внутри Аббатства, Эдуарду-Исповеднику. Это подарок герцогини Норфолка Гвэндолен с надписью: "Святой Эдуард, молись за Англию". 300 лет прошло после Реформации, прежде чем в Англии была восстановлена власть римских католических епископов вместо епархиальных. В 1850г. первым архиепископом Вестминстерским назначили кардинала Уайзмена, но прошло ещё одно поколение, прежде чем в 1884 году был куплен участок земли для строительства собора. Раньше на этом месте было болото, а потом - рынок бенедиктинских монахов Аббатства.

Собор строили с 1895 года по 1903 год, по проекту У.Ф. Бентли в протовизантийском стиле. Здание сконструировано из красного кирпича с полосами из серого портлендского камня. На украшение интерьера было использовано более ста видов мрамора из различных карьеров мира. Восемь мраморных колонн тёмно зелённого цвета, украшающих сейчас самый широкий неф в Англии, привезли в 1899 году, с опозданием на 2 года, так как они были захвачены Турцией.

Эрик Джилл высек на камне барельеф, изображающий четырнадцать остановок Христа на крёстном пути. Анонимный благодетель подарил алебастровую статую Богоматери с младенцем, выполненную в Ноттингемской школе в начале 15 века, а кардинал Бурн преподнес мраморную кафедру в 1934 году. Украшение внутренней части продолжается и в наши дни. В соборе, в котором по приданию хранятся фрагменты настоящего креста, находятся в часовни Томаса Бекета, святого Георга, английских мучеников, святых Ирландии и Шотландии. Недавно здесь появился музыкальный орган, на котором можно играть с разных концов собора. Здесь в 1903 году Сэр Эдуард Эльгар дирижировал оркестром, исполнявшим впервые в Лондоне его произведение "Сновидение Геронциуса"

Королевские дворцы

В Кенсингтонском саду расположен Кенсингтонский дворец, в котором жила принцесса Уэльская с двумя сыновьями. Первыми из королевской семьи в этом дворце жили Вильгельм 3 и королева Мария, которые в 1689 году купили Ноттингемский дворец в посёлке Кенсингтон за 18000 фунтов. Дом, находившийся недалеко от загрязнённого Вестминстера, стал их загородным особняком, и сэру Кристоферу Рену было поручено произвести все необходимые работы для улучшения здания. Таким образом Кенсингтон расширился и до сих пор является королевским владением. В 1899 году королева Виктория, которая родилась и воспитывалась в этом дворце, открыла апартаменты для публики. Сейчас во дворце расположена великолепная выставка светской одежды, демонстрирующая моды двух веков.

Дворец святого Джеймса, необычное кирпичное здание, было построено королём Генрихом III. Вход, некоторые части королевской капеллы и гобеленовый зал сохранились с 16 века и выглядят так же, как в 1558 году, когда умерла королева Мария I. Карл I провёл в этом дворце последние дни своей жизни, и после него там жили более счастливые члены королевской семьи. Сейчас в этом уютном дворце живут герцог и герцогиня Кентские. Здесь расположены кабинеты лорда-гофмейстера, а Британский суд до сих пор называется Сент-Джеймским.

В день своего рождения Королева-мать принимает поздравления в этом дворце и приветствует собравшихся людей. Любимая бабушка Англии, ровесница века, живёт во дворце Кларенса, построенный в 1825 году архитектором Нэшем для Вильгельма IV, который был в то время герцогом Кларесенским. Королева Елизавета жила здесь в качестве принцессы после своей свадьбы, а принцесса Уэльская провела в этом дворце время перед свадьбой. Когда Королева-мать находится в своём лондонском дворце, в 9 часов утра в саду слышна музыка волынщика.

Сохо - родина стриптиза, киностудий и международного кулинарного искусства - находится рядом с районом театров и имеет богатую историю и культурную традицию. Возможно, что название Сохо происходит от древнего охотничьего клича - "Со-Хо", т.е. восходит к тем временам, когда в этом районе была ещё деревня. Среди первых жителей этого международного центра Лондона был внебрачный сын Карла 11, герцог Монмаут. В XIX в. этот район выглядел, видимо, странно, судя по тому, как его описал Голсуорси в книге "Сага о Форсайтах": "Это грязный район, полный греков, кошек, итальянцев, помидор, ресторанов, органов, цветных тряпок, странных имён, людей, выглядывающих из окон, - он очень далёк от политической жизни Британии". Сейчас в этом районе расположен целый китайский квартал, а в ресторанах предлагают пищу из разных стран мира. Хотя на рынке на улице Бервик продают самые хорошие и свежие фрукты, внешний вид клубов оставляет желать лучшего. Сохо - это место для покупок и круглосуточных развлечений.

Ковент-Гарден, расположенный недалеко от Сохо, был когда-то пастбищем Вестминстерского Аббатства. В XVII в. четвёртый граф Бедфордский вызвал архитектора Иниго Джоунса, который построил площадь в новом континентальном стиле, церковь св. Павла и рынок, который художник Хогарт запечатлел на своих гравюрах. Со временем район стал ухудшаться: появились турецкие бани и публичные дома.. В XIX в. Чарльз Фаулер задумал строительство нового фешенебельного рынка. Теперь богатые лондонцы могли гулять среди крестьян, торговцев фруктами и цветами, благодаря чему и появился мюзикл "Смешная девчонка или Пигмалион". Всё изменилось: теперь цветочный базар стал музеем лондонского транспорта, а самые главные здания - магазинами и ресторанами. Это случилось после того, как продуктовый рынок перенесли в более просторный Найн-Элмс, расположенный на юго-западной стороне моста Воксхолл. Оперный театр Ковент-Гарде-на, где выступают артисты Королевской оперы и балета, является третьим театром на этом месте. Он был построен по проекту архитектора Е.М. Берри в 1858 и был расширен в течение последних десяти лет. Первые годы существования театра были сложными. В 1763г. в результате бунтов был запрещен вход за полцены после третьего звонка, а в 1833г. у знаменитого актёра Эдмунда Кина был приступ во время спектакля "Отелло". В настоящее время оперный театр знаменит своими великолепными постановками и актёрами.

Кафедральный Собор Святого Павла

Кафедральный собор св. Павла является резиденцией епископа лондонского и духовным центром Сити. Архитектор Сэр Кристофер Рен наблюдал за строительством собора из окон дома, находящегося на противоположном берегу реки. Оттуда ему было видно, как на вершине холма Лудгейт создавался его шедевр. Строительство этого оргомного собора продолжалось 35 лет.

Работы начались вскоре после лондонского пожара 1666г,, который окончательно уничтожил старую церковь, уже поврежденную парламентской армией в 1650г. Кафедральный собор, который отлично послужил местом для венчания принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981г??? знаменит своими размерами: длина его нефа 180 футов, а высота здания от пола до вершины креста -365 футов. Собор также знаменателен своей отделкой-резными работами Гринлига Гиббонса и фресками Сэра Джеймса Торнхилла на внутренней части купола, изображающими сцены из жизни св. Павла. Фрески можно рассмотреть с Галереи Шёпота, расположенной на высоте 180 футов. В соборе св. Павла похоронен архитектор. Рэн, который умер в возрасте 91 года, построив за свою жизнь около 5O прекрасных церквей в Лондоне. Его могила - одна из первых в соборе - расположена в склепе и украшена чёрной мраморной плитой.. В соборе также похоронены адмирал Нельсон и герцог Веллингтонский. Колокол "Биг Том" (Большой Том) обычно звонит только по умершим членам королевской семьи, епископу Лондонскому, декану собора св. Павла, лорду-мэру Лондона, если он или она умер(ла) в своём офисе. Бывший церковный двор сейчас является парком. На этом месте еще видны останки средневекового монастыря, а на приблизительное место бывшего расположения креста св. Павла указывает кафедра, с которой в присутствии кардинала Уолси был объявлен приговор Мартину Лютеру, вынесенный папой Римским. Недалеко отсюда были повешены участники Порохового заговора, намеревавшиеся взорвать здания парламента. В самом тихом месте площади Патерностер стоит скульптура Елизаветы Фринк, изображающая пастуха и овец (1975 г.).

Темза

Темза, которую называют и "водной историей", и "самой величественной рекой в Европе", украшена множеством мостов и тоннелей, но до открытия Вестминстерского моста в 1750г. Лондонский мост был единственным через Темзу. Первый мост был каменным, и его строили с 1176 по 1209г.г. Вопреки своему мрачному виду он известен во всей Европе своими домами и часовней, построенной в честь св. Томаса Кантерберийского. Отрубленные головы предателей висели на копьях на укрепленных воротах. Пока старый разрушенный мост, построенный Сэром Джоном Ренни с 1823 по 1831г.г., перестраивали в Лейк-Хэвасу-Сити в штате Аризона, на его месте построили новый, из специального бетона. Некоторые мосты Лондона особенно интересны: Хаммер-смитский мост украшен металлическим узором, а на мосту Воксхолла стоят огромные бронзовые фигуры, изображающие гончарное дело, технику, архитектуру, сельское хозяйство, науки, изящные искусства, местные власти и образование. Некоторые лодки на реке привлекают больше внимания, чем лодочные соревнования в Оксфорде и Кембридже. Из недавно появившихся на набережной памятников особенно знаменит памятник "Пагода мира", построенный буддийскими монахами на противоположном берегу Челси, в парке Беттерси. Рядом с пагодой, высота которой 100 футов, расположен японский сад - это часть международной эстафеты мира.

Сити Лондона

Первое поселение римлян в районе современного Сити Лондона появилось около 2.000 лет тому назад. Приблизительно в 200г. н.э. после нападения племени королевы Буддики оно было окружено защитной стеной. Некоторые части стены сохранились. Четыреста лет спустя, в 604г., по приказу Меллитуса, епископа Лондонского, началось строительство церкви св. Павла, но положение было еще нестабильным из-за нашествия датских племён и вторжения из Франции Вильгельма-Завоевателя. В Гилд-холле хранится документ, в котором перечислены права граждан во время его правления. Гилд-холл стал центром гражданского правительства и использовался для важных судебных процессов. В 1553г. здесь судили Леди Джейн Грей и её мужа лорда Гил-форда Дадли. В том же самом году здесь был осужден архиепископ Кранмер, которого оправдали, но три года спустя он был сожжён на костре. Средневековое здание, поврежденное пожаром 1666г, было перестроено архитектором Реном, а приблизительно сто лет спустя было принято решение построить открытую крышу (вместо плоской) в соответствии с первоначальным средневековым планом. Здание было повреждено во время второй мировой войны, и с тех пор продолжается реставрация, во время которой был построен ливрейный зал. Созданию Английского банка (государственного банка Англии) способствовала революционная идея национального долга, под влиянием которой государство стало собирать деньги в "фонд Бесконечного Процента". В 1694г. была одобрена инициатива Английского банка по сбору средств для финансирования франко-голландской войны. В 1715г. долг достиг 36 млн. фунтов, и в 1734г. банк, значение которого возрастало, был перенесён на Треднидл-стрит. К 1788г. здание было перестроено в неоклассическом стиле и окружено непроницаемой стеной, построенной по проекту Сэра Джона Соуна. В 1946г. банк стал государственной собственностью. История Королевской Биржи связана с историей соединённых акционерных компаний XVI в. Сейчас Биржа находится в современном здании, в котором расположены офисы, галерея для посетителей, электронное оборудование и местное кабельное телевидение. Сначала деловые переговоры велись в кафе, и первое здание Биржи на Треднидл-стрит открылось только в 1773г., когда его купила группа брокеров. В 1801-2г.г. Биржа была перенесена в Капел-Корт, где она и находится в настоящее время.

Музей З.Фрейда

В этом доме семья Зигмунда Фрейда, основоположника психоанализа, жила с 1938 года, когда им удалось бежать от нацистского режима в Австрии. До 1982 г. здесь проживала младшая дочка Фрейда, Анна (тоже психоаналитик). Теперь здесь музей и научно-исследовательский центр одновременно.

Экспозиция музея очень богата. Семье Фрейдов повезло - они сумели вывезти практически всю обстановку своего австрийского дома. Так что теперь у посетителей есть возможность полюбоваться образцами австрийской деревянной мебели XVIII и XIX вв, креслами и столами в стиле "бедермейер". Но, конечно, "хит сезона" - знаменитая кушетка психоаналитика, на которой во время сеансов лежали его пациенты.

Кроме того, доктор всю жизнь собирал предметы античного искусства - образцами древнегреческого, древнеегипетского, древнеримского искусства уставлены все горизонтальные поверхности в его кабинете. В том числе, и конторка, за которой Фрейд имел обыкновение писать по утрам.

Музей открыт со среды по воскресенье, с 12:00 до 17:00

Национальная галерея Шотландии

Одна из старейший картинных галерей Шотландии, Национальная галерея открылась для публики в 1859 году. С тех пор она привлекает любителей искусства не только самой богатой в Шотландии коллекцией европейской живописи и скульптуры, но и собственно обликом музея.
Архитектор Вильям Генри Плэйфэйер (1790-1857) создал проект, по которому было построено здание, возвышающееся теперь в центре Эдинбурга на границе между Старым и Новым городом и притягивающее взор почти дорической строгостью и простотой форм. Рядом с ним находится Королевская Шотландская Академия, также построенная Плэйфэйером, в помещениях которой в летнее время проводятся выставки.
Коллекция Национальной галереи Шотландии весьма разнообразна: здесь можно увидеть произведения живописи, скульптуры различных периодов - от Ренессанса до Постимпрессионизма, представляющие искусство многих стран Европы.

Производит впечатление многообразие имен великих художников, чьи произведения составляют славу этого музея: в первую очередь стоит назвать Тинторетто, Тициана, Пуссена, Рафаэля, Клода Лорэна, Рембрандта, Рейнольдса, Гейнсборо, Антонио Канова. Особо необходимо упомянуть коллекцию французских импрессионистов и шотландских мастеров.

При основании музея ядром собрания стала группа полотен Джакопо Бассано, Ван Дэйка и Тьеполо, перенесенная сюда из Королевской Шотландской Академии. С 1903 года галерея получила возможность приобретать произведения искусства, и в результате в ее стенах появились Видение после проповеди Гогена, Аллегория Эль Греко, скульптура Бернини, Три Грации Антонио Канова.

Украшают музей шедевры, подаренные или предоставленные во временное пользование галерее частными владельцами. Так, здесь можно увидеть алтарный образ Троицы руки Гуго ван дер Гуса из коллекции самой королевы. В 1945 году Герцог Сатерлэнд предоставил музею на длительный срок группу полотен, среди которых есть работы Рафаэля, Тициана, Рембрандта, а также знаменитые Семь Таинств Пуссена.

Коллекция произведений французского импрессионизма и постимпрессионизма значительно обогатилась благодаря дару Сэра Александра Мэйтланда. Теперь посетители галереи могут лицезреть работы Гогена, одну из картин серии Стога Клода Моне и полотно Гора Сан-Виктуар Поля Сезанна.

Не удивительно, что живопись Шотландии представлена в галерее наиболее полно. Творчество практически всех выдающихся художников страны получает здесь глубокое и подробное освещение.

Среди них - Алан Рэмсэй (1713-1784), Сэр Генри Раэбэрн (1756-1823), Сэр Дэвид Уилки (1785-1841), Уильям Тэрнер (1775-1851) и многие другие. Гордость музея - картина Раэбэрна Его преподобие Роберт Уолкер катается на коньках на озере Даддингстон Лох и портрет, на котором Рэмсэй изобразил свою вторую жену Маргарет Линдсэй.

Коллекция акварелей, рисунков и гравюр насчитывает около двадцати тысяч единиц. Наиболее ценные их них - рисунки итальянских и голландских художников.

Помимо постоянной экспозиции, Национальной галереей Шотландии проводятся временные выставки. Наиболее значительной и популярной считается выставка акварелей Тэрнера, которая обычно начинается в январе каждого года.

Буш-хаус

Это название не имеет прямой связи ни с нынешним президентом США, ни с его отцом. Владельцем и строителем этого здания был их давний предок, некий Ирвинг Буш - американский промышленник и миллионер, который в 1919 году решил выстроить на этом месте нечто вроде международного торгового центра для содействия развитию торговли между США и Англией.

Проект здания был выполнен архитекторами Хелмли и Корбетом. Оно было закончено и открыто лишь в 1935 году. Строительство шло медленно, так как велось в годы тяжелейшего экономического кризиса.

Последствия этого кризиса ощущались столь долго, что о международном торговом центре пришлось забыть.

Буш-хаус отличается чрезвычайно оригинальной архитектурой. Его южный фасад выходит на улицу Стрэнд, к церкви Св.Марии, а северный фасад замыкает проложенную в те же годы магистраль Кингсуэй, ведущую от Буш-хауса к Рассел-сквер и дальше к вокзалу Юстон.

Северный фасад украшает гигантская арка (на всю высоту шестиэтажного здания), пересеченная портиком из двух колонн. Над этими колоннами - две мужские фигуры, символизирующие, по мысли Буша, Соединенные Штаты и Великобританию.

Некоторые полагают, что в этой архитектурной композиции проявились и черты масонской символики, так как две колонны (по масонской легенде, некогда украшавшие вход в храм Соломона в Иерусалиме и выстроенные легендарным строителем храма Хирамом, считающимся чуть ли не основоположником масонского движения) могут быть приняты за масонские символические колонны Иахин (Мудрость) и Воаз (Красота).

Всемирная служба Би-би-си въехала в это здание позднее, так что прямой связи с этой символикой у нее нет.

Позднее около Буш-хауса были выстроены два корпуса - Северный и Юго-Восточный, так как потребности радиостанции в помещениях росли.

Риджент-стрит

Риджент-стрит – одна из самых известных лондонских улиц. Не только потому, что на ней расположены знаменитые магазины и рестораны, но и потому, что она чуть ли не единственная лондонская магистраль, ставшая результатом единого архитектурного замысла наподобие улицы Зодчего Росси в Санкт-Петербурге или улицы Риволи в Париже.

Но все же из всех подобных улиц Риджент-стрит – самая большая и монументальная. Она связывает южный центр лондонского Уэст-энда с Риджент-парком и служит, таким образом, удобной транспортной коммуникацией в хаотичной средневековой планировке Лондона.

О том, что такая коммуникация жизненно необходима для города, говорили уже в XVIII веке, но только в начале XIX века осуществление этого грандиозного градостроительного замысла стало реальностью.

В условиях частной собственности на землю такого рода реконструкция городской планировки была сопряжена с неимоверными трудностями. Джон Нэш, архитектор, которому было поручено вести проектирование и строительство, был обязан оценить все попадающие под снос участки и перепродать их новым владельцам, становящимся таким образом инвесторами реконструктивных работ.

В то время страной правил так называемый Принц Регент, будущий король Георг IV. С 1811 по 1820 год он исполнял обязанности фактического правителя страны, так как его еще живой отец Георг III был признан умалишенным. Время с 1811 по 1820 годы называется эпохой Регентства. Тогда-то и развернулись в Лондоне реконструктивные работы, которые возглавил любимый архитектор принца-регента Джон Нэш.

Центральная часть Риджент-стрит, соединяющая Пикадилли-серкус с Оксфорд-серкус, называется Квадрант, так как она имеет криволинейную форму. На этой части расположены дорогие роскошные магазины. Здания обрамляют обе стороны улицы, а для вливающихся в Риджент-стрит небольших улочек устроены роскошные арки, напоминающие знаменитую арку Главного штаба в Санкт-Петербурге.

Здания, обрамляющие Риджент-стрит, проектировались не только Джоном Нэшем, но и плеядой выдающихся мастеров английского классицизма начала XIX века – С.Кокерелллом, Дж.Соаном, Р. Смерком.

Первоначально тротуары Риджент-стрит были обстроены колоннадой, которая защищала пешеходов от дождя, но впоследствии из-за необходимости расширить проезжую часть эти колоннады были снесены. Впрочем, Риджент-стрит по-прежнему сохраняет величественный вид благодаря классическим фасадам и изящным арочным проездам.

Биг Бен

Эти часы на башне Парламента Соединенного Королевства слышат во всем мире. Микрофоны радиослужбы ВВС передают их бой каждый час.

В Биг Бен туристов не пускают попасть на верх 96 метровой башни можно только по узкой винтовой лестнице. 334 ступени приведут на небольшую открытую площадку, в центре которой и находится легендарный колокол. Биг Бен и есть только один колокол. Его высота белее 2 метров, а диаметр равен почти 3 метрам.

Имя Биг Бена окружают интересные истории. Официальная версия: колокол назван в честь начальника строительных работ сера Бенджамина Хола. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку Большой Бен. Другая версия - колокол получил свое название от силача и боксера времен королевы Виктории.

Биг Бен и окружающие его другие небольшие колокола выбивают перезвон следующих слов: "Сквозь этот час Господь хранит меня и сила его не даст никому оступиться' После боя курантов первый удар молота о Биг Бен точно совпадает с первой секундой начала часа. Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, учитывается дневная температура и давление. Но, как любой часовой механизм, часы на башне Английского парламента иногда опаздывают или спешат. Надо сказать, что погрешность не большая всего 1,5 - 2 секунды. Чтобы исправить положение нужна лишь монета, старый английский пенни. Никто точно не знает кому первому пришла в голову мысль использовать монеты, но идея сработала. Старый английский пенни, положенный на маятник диной 4 метра ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, смотритель таким образом добивается точности. Механизм, несмотря на свою почти 1,5 вековую историю и вес в 5 тонн, работает отменно.

Циферблаты Биг Бена смотрят на все 4 стороны света. Сделаны они из Бирмингемского опала, часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из медного листа. Подсчитано, что минутные стрелки проходят за год общее расстояние в 190 км.
Биг Бен - символ своего времени. Периода наибольшего рассвета страны. И надпись на латыни: "Боже храни королеву Викторию1' - дань личного уважения монарху, при котором и возникло такое понятие как Британская Империя.
Все знают, что такое Биг Бен. Это огромные часы, установленные на башне Святого Стефана Вестминстерского дворца, где заседают обе палаты британского парламента. Куранты этого Биг Бена наши радиослушатели слышат почти каждый час.

Чарльз Бери, архитектор, строивший Вестминстерский дворец, в 1844 году запросил парламент о субсидии на сооружение часов на башне Св.Стефана. Сооружать часы взялся механик Бенджамен Вальями. Было решено, что новые часы будут самыми большими и точными в мире, а их колокол - самым тяжелым, чтобы звон его был слышен если не во всей империи, то уж, по крайней мере, по всей ее столице.

Когда проект часов был выполнен, между его автором и властями начались споры по поводу требуемой точности часов. Королевский астроном профессор Джордж Эйри настаивал на том, чтобы первый удар колокола каждый час совершался с точностью в одну секунду. Точность должна была ежечасно проверяться по телеграфу, связывавшему Биг Бен с Гринвичской обсерваторией.

Вальями же говорил, что для часов, открытых ветрам и непогоде, такая точность не под силу, и что вообще она никому не нужна. Пять лет длился этот спор, и Эйри победил. Проект Вальями был отвергнут. Часы с требуемой точностью были сконструированы неким Дентом. Они весили пять тонн.

Затем начались немалые хлопоты по отливке колокола и дебаты в парламенте по этому поводу. Именно к этому времени относят и версии происхождения названия Биг Бен. Версии таковы: это либо имя председателя парламентской комиссии Бенджамена Холла, либо имя знаменитого боксера Бенджамена Каунта.

Когда часы и колокол уже были подняты и смонтированы, выяснилось, что чугунные стрелки слишком тяжелы, и их перелили из более легкого сплава. Открыты часы были 31 мая 1859 года. До 1912 года часы освещались газовыми рожками, которые позднее были заменены электрическими лампами. А по радио первый раз куранты прозвучали 31 декабря 1923 года.

После того, как в башню Св. Стефана во время второй мировой войны попала бомба, часы стали ходить не столь точно.

Часы эти получили невероятную популярность как в Англии, так и за ее пределами. В Лондоне же появилось множество "Маленьких Бенов", уменьшенных копий башни Св. Стефана с часами на вершине. Такие башни - нечто среднее между архитектурным сооружением и напольными часами гостиных - стали возводить почти у всех перекрестков.

Наиболее известный "Маленький Бен" стоит у железнодорожного вокзала Виктории, но на самом деле почти в каждом районе Лондона можно отыскать маленького Бена.

Дом Шерлока Холмса

Дом Шерлока Холмса был построен в 1815 году. Британское правительство заявило, что здание является архитектурным и историческим памятником 2-го разряда. С 1860 до 1934 года дом был частным владением, и в нем располагался пансион, пока здание не было приобретено Международным обществом имени Шерлока Холмса.

Когда 27 марта 1990 года был открыт Музей имени Шерлока Холмса, невольно возникала мысль, что это событие должно было случиться как минимум несколькими десятилетиями раньше. В конце концов, Бейкер Стрит, 221 - самый известный адрес в мире, связанный с именем величайшего детектива.

В прошлом столетии люди писали письма Шерлоку Холмсу и его другу доктору Ватсону, но сейчас появилась возможность посмотреть, где и как они жили в Викторианскую эпоху. На первом этаже находится знаменитый кабинет, выходящий на Бейкер Стрит. Здесь Холмс и Ватсон проработали вместе почти 25 лет.

Прежде, чем войти в здание, Вам придется сказать, к какой категории посетителей Вы относитесь.

Вы слышали о Шерлоке Холмсе и видели пару фильмов о его подвигах по телевизору - скорее всего, "Собаку Баскервилей" - но Вы почти ничего не знаете о великом детективе, как о человеке. Вы приходите сюда из любопытства.

Вы много знаете о Шерлоке Холмсе! Вы читали книги, Вы просмотрели по телевизору все фильмы о нём и Вы - поклонник таланта великого детектива. Вам хотелось бы посетить его аппартаменты, чтобы узнать, такие ли они, как Вы себе представляли.

Вы - безусловный авторитет в "Холмсоведении". Вы можете часами дискутировать на эту тему и знаете больше самых умных профессоров, потому что Вы не раз и не два прочитали и знаете почти наизусть все 60 оригинальных рассказов, написанных сэром Артуром Конан Дойлем, а также книги, написанные другими авторами. Возможно даже, что Вы автор одной из них! Вам просто необходимо посетить музей, чтобы обнаружить ошибки и пробелы, восторгаться музеем или критиковать его, но, в любом случае, Вы получите удовольствие.

К какой бы категории Вы ни принадлежали, экскурсия в музей, безусловно, запомнится навсегда. Сделайте запись в Книге Посетителей, фотографируйте все, что Вам понравится (горничная с удовольствием Вам поможет), а когда Вы соберетесь уехать, возможно, что Вам захочется поехать домой двухколесным экипажем!

Шерлок Холмс и доктор Ватсон жили на Бейкер Стрит, 221-б приблизительно с 1881 до 1904 года. Квартира располагалась на втором этаже, в пансионе. Хозяйкой пансиона была миссис Хадсон. Семнадцать ступенек ведут с первого этажа до кабинета на втором, где вместе работали Холмс и Ватсон.

Рядом с кабинетом, в задней комнате находилась спальня. По описаниям доктора Ватсона мы знаем, что кабинет, выходящий на Бейкер Стрит, был тесноват, и что комнату освещали два широких окна. Однажды Холмсу пришлось сделать всего шаг, чтобы выйти из спальни в кабинет и задвинуть занавески. В другой раз в кабинет вошел человек, который был таким громадным, что заполнил собой почти всю маленькую комнату.

Много других деталей и иллюстраций можно найти, в первую очередь, в журнале "Странд" за 1891 год. Все это видят посетители музея. Спальня доктора Ватсона находилась на третьем этаже и выходила окнами на проходной двор за домом. Эти комнаты сегодня тоже открыты для посетителей.

В комнате доктора Ватсона можно ознакомиться с литературой, картинами, фотографиями и газетами того времени, а посередине комнаты миссис Хадсон находится бронзовый бюст Холмса. В этой комнате также можно увидеть часть корреспонденции мистера Холмса, а также письма, которые приходили на его имя. Музей имеет интересный и нескодько необычный магазин сувениров, располагающийся на четвертом этаже, предназначенном для прислуги. Здесь можно купить коллекцию подарков, керамику, художественные предметы, бюсты, книги, эстампы, карты, футболки и многое другое - только для посетителей музея.

В ресторане "Миссис Хадсон" на первом этаже можно отведать вкусных викторианских блюд, а с 15.00 до 17.30 приглашаем Вас на послеобеденный чай.

Тысячи людей со всего мира пишут Шерлоку Холмсу. Они учреждают клубы и общества в его честь. Они отмечают его юбилей и теперь, наконец, могут посетить его дом.

Мостовая Гигантов

Естественная лестница гигантских размеров, уводящая в море

В ранние дни существования Атлантического океана, когда недавно появившийся пролив между разошедшимися материками Северной Америки и Европы продолжал расширяться, местоположение Северной Атлантики определилось, но её берега ещё только формировались и постоянно трансформировались. Западный берег Гренландии отделился от Канады около 80 миллионов лет назад, но юго-восточный берег всё ещё прочно соединялся с противоположным северо-западным берегом Британских островов.

Примерно через 20 миллионов лет они стали расходиться, и там, где теперь находятся острова Скай, Рам, Малли, Арран, в Шотландии, на мысе Арднамурчан, а также южнее - в Ирландии, у Слиев Гульон, Карлинфорд и Мури, образовывались крупные действующие вулканы. Стоило, наверное, поглядеть на эти древние вулканы в пору их великолепия, но самым выразительным свидетельством этих изменений являются базальтовые покровы или плато.

Базальт даёт особенно горячую и текучую лаву (при стекании её по склону фиксировалось скорость свыше 48 км в час). Такая подвижная лава способна сравнительно легко покрывать весьма большие пространства, отсюда и происходит термин "базальтовый покров", поскольку базальт является преобладающей вулканической породой во всей рассматриваемой области активности вулканов. Сходные базальтовые покровы встречаются и в других местах, например на Деканском плоскогорье в Индии.

Любая горячая жидкость сжимается по мере остывания, и лава не исключение. Когда лава наконец достигает, температура кристаллизации возникающие трещины раскалывает массив на правильные, обычно шестигранные фигуры, подобно трещинам, образующимся на илистом дне пересыхающего в летнюю жару пруда.

Принципиальное отличие лавы в том, что эти трещины пронизывают её насквозь, сверху донизу. В результате возникает характерное скопление базальтовых колонн, невероятно плотно прилегающих друг к другу и разделённых минимальным зазором. Геологи называют этот зазор "трещиной", а образование в целом - "столбчатой отдельностью". Обычно толщина колонны около 46 см, хотя известны и более крупные и более мелкие колонны. Мостовая Гигантов - особенно яркий пример этого уникального явления.

Миф о Мостовой Гигантов

Своим названием "Мостовая Гигантов" обязана Ирландскому фольклору. По преданию, мостовая была построена ирландским гигантом Финном Марк Кулом: он вгонял колонны по одной морское дно, чтбы перейти море и сразиться со своим соперником Финном Галом. Закончив работу, Финн Марк Кул решил передохнуть. Тем временем Финн Галл пришёл в Ирландию, чтобы приглядеться к своему сопернику и был поражён и испуган размерами спящего гиганта; жена же Марк Кула сказала ему что это всего - навсего сын Марк Кула. Финн Галл представил себе, как велик отец этого дитяти и, боясь за свою жизнь, поспешно ретировался в Шотландию, уничтожая за собой мостовую. И вот, в наши дни можно видеть лишь её остатки на побережье в Антриме.

Глен Мор

Природа разделила Шотландию, человек же создал водный путь

Глен Мор протянулся от Инвернесса на северо-востоке до Форт-Вильяма на юго-западе. В оба города ходят поезда, однако маршрут поезда на Форт-Вильям, медленного и редко проходящего, проложен по одному из самых величественных мест Шотландии, лежащему по большей части вдали от автомобильных дорог, так что увидеть их не из окна поезда может лишь энтузиаст пеших походов. Замок Уркварт - хорошая точка для знакомства с Глен Мором

Даже беглый взгляд на карту Шотландии показывает, что ее почти полностью прорезывает цепь озер, тянущаяся в юго-западном направлении от залива Мори-ферт до залива Ферт-оф-Лорн. К югу и востоку лежат Грампианские горы и все малые и большие города Шотландии, к северу и западу - глухие и малонаселенные северо-западные нагорья. Линия этой специфической границы, называемой Глен Мор, продолжает северо-западный берег Мори-ферт почти идеальной прямой. Это не игра случая и не творение человека, но глубокое древнее нарушение земной коры - сдвиг. Большинство сдвигов происходит практически по вертикали: земная кора с одной стороны опускается по отношению к другой стороне. Но Глен Мор - это классический пример более редкого горизонтального сдвига. Здесь участок коры к северу от разлома сместился на юго-запад относительно южной стороны на расстояние около 97 км. Доказательства этого смещения были получены при сличении выходов гранита в Фойерсе около Инвернесса на южной стороне разлома с выходами гранита в Стронишане, к западу от Форт-Вильяма на северной его стороне.

Начинаясь от северных склонов Бен-Невиса, самой высокой горы Британии, эта гигантская расселина в горах удаляется на северо-восток. В ясную погоду солнце играет на поверхности эффектной вереницы озер: Лох-Несс, Лох-Ойх, Аох-Лохи и, наконец, на юго-востоке - длинный морской залив Лох-Линне.

Разлом Глен Мор интересен с научной точки зрения. Повернув геологические часы назад примерно на 200 миллионов лет, можно увидеть соединные континенты, омываемые Северной Атлантикой. Северная Америка и Гренландия подходят друг к Другу как детали колоссальной головоломки и легко прилаживаются к западному побережью Северной Европы. Ньюфаундленд ложится к западу от Ирландии, и проходящая по нему полоса разлома оказывается продолжением Глен Мора. Становятся очевидными истинные масштабы разлома, и можно только поражаться титаническим силам, осуществившим сдвиг. Это движение происходило на протяжении очень длительного периода времени и сопровождалось сериями рывков и толчков, вызванных чередой землетрясений, также как и в Калифорнии при образовании сдвига Сан Анд-реас. На счастье шотландцев, все крупные смещения уже давно прекратились, хотя колебание почвы в районе Глен Мора еще часто фиксируется чувствительными сейсмографами геофизиков, а в районе Инвернесс происходили и относительно крупные землетрясения в 1816,1888, 1890 и 1891 годах.

Фэр-Айл

Самый отдаленный уголок Британских островов дает надежное пристанище миллионам птиц

До отдаленного острова можно добраться либо местным самолетом, либо паромом (переезд занимает 2,5 часа); отправной точкой в обоих случаях служат Шетландские острова

Фэр-Айл лежит на почти равном расстоянии от острова Норд-Роналдсей (Оркнейские острова) и мыса Самборо-Хед, самой южной точки Шетландских островов. Отмеченный всего лишь точкой на большинстве карт, этот величественный остров с головокружительными скалами из древнего красного песчаника вздымается там, где встречаются Атлантический океан и Северное море.

Воды вокруг Фэр-Айл часто бушуют и волнуются из-за встречного движения двух огромных водных масс, отчего прямо противоположные приливные течения можно встретить на расстоянии нескольких ярдов друг от друга. Остров невелик: всего 4,8 км. в длину и 2,4 км. в ширину (в самом широком месте), его общая площадь чуть больше 8 кв.км. Берег составляют крутые скалы, высочайшая из них в западной части превышает 152 м, а в восточной - 122 м.

Фэр-Айл ассоциируется с перелетами птиц, следующих по Восточно-Атлантическому маршруту. Многие птицы используют этот остров для долгожданного привала в дальнем пути, другие же прилетают сюда гнездиться. Здесь зарегистрировано более 340 разных видов птиц - это более половины всех видов, наблюдавшихся когда-либо в районе Британских островов. Из них только 35 видов местные обитатели или постоянные летние гости, наиболее примечателен из которых эндемичный вид крапивника: Troglodytes troglodytes fridariensis.

Фэр-Айл лежит на пути многих птиц и во время весеннего перелета в более северные места гнездовий, и во время осеннего перелета на юг, к местам зимовки в Британии и Европе, или еще дальше - в Африке. Завсегдатаи прилетают сюда из таких далеких мест, как Гренландия, Исландия, Фарерские острова и Северная Америка, а также из Скандинавии, России и Арктики. Путешествия, предпринимаемые многими из этих птиц, просто поразительны. Горихвостка и пеночка-весничка, например, гнездятся в Скандинавии, а зимовать отправляются через Фэр-Айл в Африку.

Весенний перелет на север - это длящийся всего несколько недель напряженный период, когда птицы опускаются на Фэр-Айл только чтобы передохнуть и подкормиться, прежде чем продолжить свой путь к местам гнездовий.

Первыми обычно появляются те, кто зимовал в Великобритании или Северной Европе: жаворонки, кулики-сороки, чибисы. Вслед за ними появляются первые из гнездящихся здесь птиц, в том числе тупики, кайры и клуши, а потом возвращаются из Африки и остальные гнездящиеся в Скандинавии птицы, такие как горихвостка, луговой чекан, мухоловка-пеструшка.

Остров популярен круглый год: едва успеют покинуть фэр-Айл последние птицы, направляющиеся на север, как появляются первые из покидающих его. Птицы, подобные камнешарке и морскому песочнику, выводят птенцов рано, далеко за полярным кругом, где лето очень короткое и погодные условия могут принудить их к перелету уже в июле.

Белые скалы Дувра

При приближении к Дувру, исторически известному как "Ключ к Англии", ещё из открытого моря за много миль видны меловые скалы

Скалы Дувра высятся над морем, и их ослепительная белизна стала первой приметой приближения к Англии для многих поколений моряков. Из-за близости Франции, находящейся всего в 34 км, Дувр исторически обладал огромным стратегическим занчением для защиты Британского островного королевства. Вознесённый на вершину белых скал на высоту около 114 м над уровнем моря Замок Дувра, построенный около тысячи лет назад для отражения нашествий из Европы, является одной из самых впечатляющих крепостей в мире.

Меловые скалы можно встретить по всему южному побережью Англии, например, на Бичи Хед в восточном Сассексе, где Саут Даунс встречается с морем, но все они породили не так много популярных песен, стихов и картин, как белые скалы Дувра.

Обилие кальцефильных цветов на этих скалах было отмечено ещё в елизаветские времена, когда в 1548 году "отец английской ботаники" Уильям Тёрнер описал их; процветают они здесь и по сей день. Один из наиболее известных видов - с ярко-жёлтыми цветами и большими мясистыми листьями. Сапфировый и жёлтый глауциумы и несколько видов дикой орхидеи, встречающихся только на меловых почвах, радуют глаз путешественника, проходящего вдоль многочисленных тропинок, проложенных над обрывами в окресности Дувра.

Сами скалы, преимущественно состоящие из мела, формировались в течении позднего Мелового периода, когда милионы крохотных существ в раковинах, богатых карбонатом кальция, умирали и погружались на морское дно. Слой за слоем, постепенно спресовываясь, раковины ложились друг на друга - этот процесс получил название седиментация. Образовавшийся мел, мягкий вид известняка, стал быстро разрушаться под действием моря и ветра.

Геологические процессы, вызвавшие разрушение известняка и образование Белых скал Дувра, развиваются по типичной схеме. Сначала уязвимые места в скалах ослябляются под действием солёной воды, которая проникает в трещины и щели, и размывает более мягкую породу. Попавшая в щели вода, кроме того, расширяется и сжимается под действием температурных колебаний, вызывая дальнейшее растрескивание породы; растения также могут оказывать дполнительное разрушающее воздействие глубоко проникая в ослабленную горную породу.

Вторая стадия формирования обрыва связана с волнами: они бьют в основание скалы, посылая воду в трещины и углубления с такой силой, что порода буквально разрывается. Откат воды также не проходит бесследно, к тому же волны иногда приносят с собой гальку и более крупные камни; они царапают скалу, медленно, но неовратимо подтачивая её и образуя порой выемки и пещеры в нижней части утёса. Нависающая верхняя часть со временем обрушивается, лишившись поддержки вымытой из-под неё породы, и образует крутой обрыв. Этот процесс бесконечно повторяется, заставляя берег постепенно отступать под напором моря. Эрозия также вызывает появление на месте разрушенных морем выступов суши таких образований, как скалы - останцы.

Геологические силы, сформировавшие знаменитые скалы Дувра, действовали в то же время и по другую сторону Ла-Манша, во Франции, под Этрета, чуть севернее Дувра. Здесь поднимается на 70 м над морем прекарсный образец морской скалы - останца Ла Этий (Игла).

Скалы

По всему миру разрушительная сила моря создаёт величесвенные скалы. Одни из самых эффектных находятся в Национальном парке Порт-Кемибелл в штате Виктория. Здесь волны бьют об известняковые берега с невероятной силой. В результате 32 км побережья изобилуют живописными гологическими образованиями, среди которых и двухарочная структура, получившая название Лондонский Мост. Грейт Блоухол - это тоннель длинной почти 99 м, заканчивающийся естественной скважиной 40 м в диаметре. При определённых условиях вода устремляется по тоннелю и вырывается из скважины, как из гейзера, фонтаном брызг. Скалы можно встретить и на суше; обрывы Бандиагары в Мали, в нескольких милях от Тимбукту

Замок Корфе

Описание: Замок Корфе стал одним из наиболее известных замков в английской истории. Он расположен около старинного саксонского города Уэйрхем и, по преданию, именно здесь Эльфрид, саксонская королева, убила своего приемного сына Эдварда, чтобы освободить трон для его младшего брата, Этельреда. Этельред получивший прозвище Неготовый, заявил свои права на престол в 979 году. Его женитьба на французской принцессе стала первым звеном в цепи событий, приведших к норманскому вторжению в 1066 году.

Наследники Вильгельма Завоевателя, особенно король Иоанн (Джон), очень ценили этот замок. Иоанн Первый сделал замок своей резиденцией, сокровищницей и государственной тюрьмой. На третьем году своего правления он заточил в замке свою кузину Элеанор, сестру своего опаснейшего соперника, Принца Артура Бретанского, которого он публично высмеивал, но сильно опасался. Вместе с Элеанор под стражей оказались еще 25 её французских рыцарей. После попытки побега 22 из них были пойманы и брошены в самые глубокие темницы, где и закончили свою жизнь.

Утвердившись на троне, Джон предпринял серьезное строительство в замке. С 1201 по 1204 годы он построил на территории замка дворец, названный Глориетт, комнаты которого были украшены бесчисленными орнаментами, резьбой и персидскими коврами.

Почти триста лет после этого замок оставался любимой резиденцией английских королей, пока в 1572 году, королева Елизавета не продала ненужный ей замок своему любимцу, учителю танцев, сэру Кристоферу Хаттену (Christopher Hatten). Сэр Кристофер Хаттен умер в 1592 году и замок после этого несколько раз перепродавался из рук в руки. В конце концов, в 1635 году его приобрёл Лорд Верховный Судья, Сэр Джон Бэнкс (Sir John Bankes). Несмотря на удачную покупку отличного владения, он проводил большую часть своего времени при дворе, оставив управление имением в руках своей жены, Леди Мэри Бэнкс (Lady Mary Bankes). Во время Гражданской Войны лорд Бэнкс и его жена оставались лояльными Карлу Первому, несмотря на растущую силу Парламента. Первая осада замка Корфе войсками Парламента продолжалась шесть недель и закончилась со счётом 100:2 в пользу командовавшей обороной Леди Мэри Бэнкс бегством осаждавшей армии.
Через год корль Карл вынужден был покинуть Лондон и бежать в Оксфорд, а лорд Бэнкс вместе с ним. Но в пути здоровье Верховного Судьи подвело его и он умер в Оксфорде, оставив жену в одиночестве разбираться со второй осадой.

Полагая что Корфе теперь легко сдастся, Губернатор Пула, полковник Бингхэм (Colonel Bingham) вновь осадил замок и подверг его жестокой двухмесячной бомбардировке. Но она не нанесла особого ущерба гарнизону. Тем не менее полковник сумел провести в замок свой отряд под видом роялистского подкрепления. Однако даже после этого леди Бэнкс не сдалась, запершись в своих апартаментах и бросая в осаждавших горячие уголья.

В феврале 1646 года неукротимая леди Бэнкс всё же сдалась. Полковник Бингхэм, восхищаясь её храбростью, позволил ей и остаткам гарнизона покинуть замок, унося с собой ключи от ворот и оружие. Эти ключи хранятся в музее Кингстон Лэйси, где до сих пор живёт семья Бэнкс.

В марте 1646 года Парламент постановил разрушить замок и после длинной серии взрывов он принял тот вид, который сейчас открывается из стоящей рядом деревни Корфе.